Общественный
транспорт в Парагвае серьезно представлен лишь в одном виде – автобус –
по-местному «коллектѝво». То, что до некоторых населенных пунктов, в некоторый
период времени можно добраться только речным пароходиком, не позволяет мне
назвать пароход общественным транспортом.
Первая в
Латинской Америке железная дорога, построенная в Парагвае в 19 веке, успешно
умерла и растащена по кусочкам на всякие нужды.
Ну, да не о грустном
сегодня речь!
Итак – автобусы.
Вот уж действительно истинно народный вид транспорта. Спартанская внутренняя обстановка
большинства из них и солидный возраст – вот отличительные черты. Конечно,
сейчас, с каждым месяцем, все больше на дорогах автобусов новых, но и старых
хватает, особенно в провинции.
Сделаны они, как правило, «по индивидуальному
проекту» какой-нибудь пригородной мастерской, то есть, на шасси грузовика
«Мерседес» модели 60-х прошлого века и собираемого в Бразилии, ставится
автобусный кузов. Габариты – любые, рев мотора – «аки лев рыкающий», царапин
своих и чужих не боится и двигается всегда с максимально возможной для себя
скоростью.
Сейчас, последний
год, стали собирать в Парагвае свои автобусики по размеру украинского Богдана,
на шасси «Мерседес».
Останавливается
такой коллективо везде – по требованию. Требование, если вы на улице или дороге
– поднятая рука, если вы в салоне автобуса – звонок водителю или свист. Во всех
автобусах вдоль салона по потолку протянута веревка, которая соединена с
электрическим звонком (а то и с лампочкой) возле водителя. Хотите выйти –
дергайте за веревочку. В последних, новых, автобусах есть уже и кнопки звонка
над дверью, но вижу, что водители часто «дорабатывают проект» и протягивают по
потолку еще и веревку – так пасахеросам привычнее.
Заходят в
автобусы через переднюю дверь. Зашел, заплатил водителю и обязательно получил в
ответ билетик. Проезд во всех городских и пригородных автобусах стоит 2300
гуарани. Иногда, когда водитель в вас «уверен», то может «пойти на сделку» и
взять с вас 2000 гуарани, но вы не берете билетик и даете ему возможность
получить «свежую копейку». Ведь ему, как и везде в мире, отдавая путевку на
отметку разным контролерам движения, сидящим у дороги, нужно прикладывать
основной документ – купюру в 2000 гуарани.
Вход через
переднюю дверь, а выход через заднюю – в большинстве случаев, но не без
исключений.
Отличие от
киевских маршруток вижу в том, что цена стабильная, независимо от длины
маршрута. Даже если автобус едет из
пригорода через столицу в другой околостоличный городишко, и маршрут занимает
более двух часов, вы все равно платите 2300. В Киеве же, в мои времена,
маршрутка идущая от площади Победы в пригородную Боярку брала за проезд по
городу одну цену, а за выезд на полшага за Большую Окружную – как за
междугородние перевозки. Интересно, кстати, что на родине (в Украине, в России)
во многих городах есть «окружные», а в Асунсьоне их аналог называется «кАйе
Ультима» - последняя улица.
В Асунсьоне уже
конечно не очень, но в пригородах еще принято уступать место женщинам и
старикам. Мужчина или юноша, стоящий у освобождающего места, обязательно
оглядится по сторонам и предложит присесть стоящей рядом женщине, девушке, а то
и более старшему мужчине. Есть, конечно, уже вполне «осовременившиеся» барбосы,
которые плюхаются первыми без всяких условностей, но их пока очень мало.
Многие автобусы
оборудованы вращающимися турникетами у дверей и эти турникеты имеют встроенные
счетчики – считают вошедших/вышедших. Удобства пассажирам это не доставляет, но
контроль – дело святое для всяких управленцев. Случаются и контролеры на
маршруте, которые просят показать билетик, но я лично ни разу не видел никаких
выловленных «зайцев».
Только вот
продавцы разных разностей подлезают под турникетами, чтобы они не провернулись
и не нарушали водителю «статистики». Ведь в приостановившийся на светофоре или
остановке автобус заскакивает иногда и двое-трое продавцов чипы, конфет или
чапа-чупсов, яблок, апельсинов, бананов. Заскакивают продавцы напитков
(газировка-гасеоза или свежевыдавленный апельсиновый сок), которые умудряются на
ходу достать из своего ящика-холодильника бутылочку, открыть, налить вам в
пластмассовый стакан (бутылка – возвратная тара!) и отсчитать сдачу. Стоит
стаканчик – 1000 гуарани.
Иногда, особенно
в провинции, может зайти продавец «промтоваров»: носки, платки, пояса, заколки…
Случалось мне видеть и рекламирующего продажу «очень полезной для дома книги
советов» дядю, и двух наркоманистого вида балбесов, которые достаточно хорошо,
но очень громко в течении 20 минут исполняли рэп на собственные слова, а потом
прошлись по салону, собирая деньги.
Случается, что в
салон заходит пару подростков и начинают безмолвно раздавать пассажирам
(всовывают в руки) какие-нибудь простецкие бумажные иконки или текст молитвы.
После небольшого перерыва они проходят по салону и собирают «урожай».
Считается, что заплатив им какой-то минимум, например 1000 гуарани, можно
оставить иконку себе, но можно не брать ни иконки, ни давать денег, можно
вернуть иконку и дать еще денег – любой вариант.
Еще один отличный
от киевского момент. Если случается автобусу поломаться, а у меня было уже два
таких случая, то все пассажиры спокойно пересаживаются со своими билетиками на
следующий коллективо, этого маршрута, и никаких вопросов повторной оплаты
проезда не возникает, Да и возврата денег у водителя поломавшегося коллективо
никто не требует. Все как-то терпимо относятся к ситуации.
Прежняя власть
пыталась изобразить борьбу с преступностью, периодически бросая полицию
«рейдовать» и проверять документы (удостоверения личности) у пассажиров
автобусов. Сам я на такое не попадал, но читал, что бывало. Несколько необычно, скажем так.
Автобусные "гонки" в городе, снятые на мобильный пассажиром одного из "гонщиков":http://www.youtube.com/watch?v=EeKprPdHiJw&feature=player_embedded