Общественный транспорт

          Общественный транспорт в Парагвае серьезно представлен лишь в одном виде – автобус – по-местному «коллектѝво». То, что до некоторых населенных пунктов, в некоторый период времени можно добраться только речным пароходиком, не позволяет мне назвать пароход общественным транспортом.

          Первая в Латинской Америке железная дорога, построенная в Парагвае в 19 веке, успешно умерла и растащена по кусочкам на всякие нужды.

          Ну, да не о грустном сегодня речь!

          Итак – автобусы. Вот уж действительно истинно народный вид транспорта. Спартанская внутренняя обстановка большинства из них и солидный возраст – вот отличительные черты. Конечно, сейчас, с каждым месяцем, все больше на дорогах автобусов новых, но и старых хватает, особенно в провинции.

          Сделаны они, как правило, «по индивидуальному проекту» какой-нибудь пригородной мастерской, то есть, на шасси грузовика «Мерседес» модели 60-х прошлого века и собираемого в Бразилии, ставится автобусный кузов. Габариты – любые, рев мотора – «аки лев рыкающий», царапин своих и чужих не боится и двигается всегда с максимально возможной для себя скоростью.

          Сейчас, последний год, стали собирать в Парагвае свои автобусики по размеру украинского Богдана, на шасси «Мерседес».

          Останавливается такой коллективо везде – по требованию. Требование, если вы на улице или дороге – поднятая рука, если вы в салоне автобуса – звонок водителю или свист. Во всех автобусах вдоль салона по потолку протянута веревка, которая соединена с электрическим звонком (а то и с лампочкой) возле водителя. Хотите выйти – дергайте за веревочку. В последних, новых, автобусах есть уже и кнопки звонка над дверью, но вижу, что водители часто «дорабатывают проект» и протягивают по потолку еще и веревку – так пасахеросам привычнее.

          Заходят в автобусы через переднюю дверь. Зашел, заплатил водителю и обязательно получил в ответ билетик. Проезд во всех городских и пригородных автобусах стоит 2300 гуарани. Иногда, когда водитель в вас «уверен», то может «пойти на сделку» и взять с вас 2000 гуарани, но вы не берете билетик и даете ему возможность получить «свежую копейку». Ведь ему, как и везде в мире, отдавая путевку на отметку разным контролерам движения, сидящим у дороги, нужно прикладывать основной документ – купюру в 2000 гуарани.

          Вход через переднюю дверь, а выход через заднюю – в большинстве случаев, но не без исключений.

          Отличие от киевских маршруток вижу в том, что цена стабильная, независимо от длины маршрута. Даже  если автобус едет из пригорода через столицу в другой околостоличный городишко, и маршрут занимает более двух часов, вы все равно платите 2300. В Киеве же, в мои времена, маршрутка идущая от площади Победы в пригородную Боярку брала за проезд по городу одну цену, а за выезд на полшага за Большую Окружную – как за междугородние перевозки. Интересно, кстати, что на родине (в Украине, в России) во многих городах есть «окружные», а в Асунсьоне их аналог называется «кАйе Ультима» - последняя улица.

          В Асунсьоне уже конечно не очень, но в пригородах еще принято уступать место женщинам и старикам. Мужчина или юноша, стоящий у освобождающего места, обязательно оглядится по сторонам и предложит присесть стоящей рядом женщине, девушке, а то и более старшему мужчине. Есть, конечно, уже вполне «осовременившиеся» барбосы, которые плюхаются первыми без всяких условностей, но их пока очень мало.

          Многие автобусы оборудованы вращающимися турникетами у дверей и эти турникеты имеют встроенные счетчики – считают вошедших/вышедших. Удобства пассажирам это не доставляет, но контроль – дело святое для всяких управленцев. Случаются и контролеры на маршруте, которые просят показать билетик, но я лично ни разу не видел никаких выловленных «зайцев».

          Только вот продавцы разных разностей подлезают под турникетами, чтобы они не провернулись и не нарушали водителю «статистики». Ведь в приостановившийся на светофоре или остановке автобус заскакивает иногда и двое-трое продавцов чипы, конфет или чапа-чупсов, яблок, апельсинов, бананов. Заскакивают продавцы напитков (газировка-гасеоза или свежевыдавленный апельсиновый сок), которые умудряются на ходу достать из своего ящика-холодильника бутылочку, открыть, налить вам в пластмассовый стакан (бутылка – возвратная тара!) и отсчитать сдачу. Стоит стаканчик – 1000 гуарани.

          Иногда, особенно в провинции, может зайти продавец «промтоваров»: носки, платки, пояса, заколки… Случалось мне видеть и рекламирующего продажу «очень полезной для дома книги советов» дядю, и двух наркоманистого вида балбесов, которые достаточно хорошо, но очень громко в течении 20 минут исполняли рэп на собственные слова, а потом прошлись по салону, собирая деньги.

          Случается, что в салон заходит пару подростков и начинают безмолвно раздавать пассажирам (всовывают в руки) какие-нибудь простецкие бумажные иконки или текст молитвы. После небольшого перерыва они проходят по салону и собирают «урожай». Считается, что заплатив им какой-то минимум, например 1000 гуарани, можно оставить иконку себе, но можно не брать ни иконки, ни давать денег, можно вернуть иконку и дать еще денег – любой вариант.

          Еще один отличный от киевского момент. Если случается автобусу поломаться, а у меня было уже два таких случая, то все пассажиры спокойно пересаживаются со своими билетиками на следующий коллективо, этого маршрута, и никаких вопросов повторной оплаты проезда не возникает, Да и возврата денег у водителя поломавшегося коллективо никто не требует. Все как-то терпимо относятся к ситуации.

          Прежняя власть пыталась изобразить борьбу с преступностью, периодически бросая полицию «рейдовать» и проверять документы (удостоверения личности) у пассажиров автобусов. Сам я на такое не попадал, но читал, что бывало. Несколько необычно, скажем так.

     

          Автобусные "гонки" в городе, снятые на мобильный пассажиром одного из "гонщиков":
http://www.youtube.com/watch?v=EeKprPdHiJw&feature=player_embedded